Pour notre dernier trajet en bus au Myanmar, on s’ offre un bus VIP ! Le début de voyage secoue un peu mais ce n’est rien par rapport à ce qui nous attend… On fait une première pause puis une deuxième puis une troisième qui s’éternise sérieusement.

Guillaume descend pour voir ce qu’il se passe et nous sommes tout simplement bloqués à un barrage militaire en raison du couvre-feu en vigueur à Mandalay. Il est minuit. Nous devons attendre 5h du matin pour pouvoir continuer. La file de camions, bus, taxis, motos, pick-ups est interminable ! Et elle s’allonge à vue d’œil… On s’occupe comme on peut. Certains dorment à même le sol, d’autres regardent la Coupe du Monde de football sur une télé embarquée.

On n’avait encore jamais été bloqués à une frontière mais c’est l’impression que ça nous donne… Certaines personnes arrivent tout de même à passer la frontière… Il faut être dans les petits papiers. En Inde, presque tout est toujours possible avec de l’argent, c’est aussi le cas ici. Quelqu’un vient alors vous chercher et vous emmène de l’autre côté à l’arrière de sa moto !
Après quelques heures alternant les positions debout, allongée ou couchée, on repart !

C’est donc au bout de 20 heures de bus que l’on arrive à Rangoun. Le moins que l’on puisse dire c’est que tout au long de notre séjour au Myanmar, les voyageurs croisés n’ont pas dressé un portrait flateur de l’ancienne capitale (la capitale a déménagé à Nay Pyi Taw en 2005 mais Rangoun reste un pôle de décisions majeur).

Dès notre arrivée, on trouve cependant à Rangoun un charme. Un charme désuet. Rangoun n’a assurément pas le modernisme et le côté asceptisé de Singapour mais les vieux batiments, certains très imposants, rappellent le faste et la grandeur passée du Myanmar. De l‘époque où l’aéroport de Rangoun était le plus grand d’Asie du Sud-Est, de l’époque où l’Université de Rangoun était une des plus reconnues d’Asie du S-E, de l’époque où 1 Khyat s’échangeait contre $2 (en 2014, 1 Khyat s’échange contre $0,001). Mais c’était il y a bien longtemps, avant que l’armée ne décide de prendre le pouvoir en 1962.

Certains bâtiments publics rappellent la belle époque, que ce soit le bâtiment de la marine ou le bâtiment des douanes. Rangoun présente aussi une concentration assez impressionnante d’hôtels de luxe, que ce soit le Sule Shangri-La au WiFi surréaliste ou le Strand, passé d‘un hôtel miteux à un hôtel convoité en quelques décennies…

Mais s’arrêter à ces beaux batiments serait se leurer devant la réalité. De bon matin, Guillaume monte donc dans un train local, qui fait une boucle de 3h autour de Rangoun.

On assiste ici à une toute autre réalité. Il n’y a pas de délimitation entre la ville et les rails comme il y en aurait en France. La vie se déroule le long des rails. On y voit des gens cuisiner, manger, jouer, faire sécher leur linge ou même faire leur marché à quelques centimètres des rails.

Malgré cette misère, il y a toujours de grands sourires sur les visages. Notamment sur le visage de Soukaboko, 10 ans, grand fan de Chelsea et Fabregas.

C’est sous la pluie qu’on termine notre séjour au Myanmar avec une visite de la pagode Shwedagon dont le coût d’entrée (pour les touristes) a triplé en deux ans ! A ce rythme-là, le coût d’entrée va vite rattraper celui du Taj Mahal. La pagode est très belle mais le Taj Mahal est inégalable…

On prend la direction de l’aéroport après ces quelques jours à Rangoun. Ici, pour pouvoir ne serait-ce que se présenter au comptoir de la compagnie aérienne il faut montrer son passeport et son billet électronique. Devant nous, une dame n’a ni passeport ni billet. Elle parlemente un peu avec le militaire. Un ami du militaire arrive ensuite. La dame en question lui donne des petits billets et le tour est joué, le militaire l’autorise à rentrer dans l’aéroport sans billet ni passeport…

Direction Singapour puis Tokyo et Los Angeles ! Tout ça avec Singapore Airlines 😉

T & G

Bon plan photo de Rangoun : Le Rangoun Circle Train, qui part de la gare principale de Rangoun. Le billet coûte 200 Khyats soit $0,2 !

Astuce photo : Pourquoi faut-il se rapprocher de son sujet ?

Après la victoire de la France face au Nigéria, on ne va pas se coucher pour autant, notre train pour Hsipaw, dans le nord de l’état Shan part à 4h du matin ! On avait connu les arrivées tardives mais c’est notre premier départ si matinal ! En arrivant à la gare de Mandalay, il n’y a pas grand monde, hormis quelques birmans qui se reposent allongés sur le sol et quelques militaires qui renfilent leur uniforme après avoir dormi en longyi, longue jupe traditionnelle portée par les femmes aussi bien que les hommes.

C’est donc à 4h du matin que le train s’élance tant bien que mal. Il nous faut d’abord éradiquer les quelques araignées ayant élu domicile à nos places…
On voyage en classe supérieure, pour la modique somme de 3950 Khyats ($4) et ceci inclut 1.3Ks ($0.001 !) d’assurance vie… En classe supérieure, les sièges ressemblent aux sièges d’un TER tandis qu’en classe ordinaire, les gens sont assis sur des bancs en bois…

Dans notre wagon, nous sommes accompagnés de quelques militaires, dont un ayant décidé de nous faire partager ses goûts musicaux dirons-nous intéressants…

Quelques moines sont aussi parmi nous. Ainsi que quelques occidentaux et un employé du gouvernement.

Le jour se lève petit à petit, on apprécie alors les paysages vallonnés qui nous entourent.

On s’arrête de village en village. À chaque arrêt, quelques personnes montent et font la queue auprès de l’employé du gouvernement. Ils remplissent alors un formulaire et redescendent avec leur paie en main !

De la même manière qu’en Inde, quelques vendeurs ambulants viennent nous proposer leurs mets.

Les arrêts en gare, ou au milieu de nulle part, sont plus ou moins longs. Quand la sonnerie retentit, il faut vite remonter dans le train. Il s’agit de ne pas le louper : le train suivant est dans 24h…

Entre deux gares, les yeux se ferment, se reposant pour le clou du spectacle : le viaduc de Gokteik. On ne blague alors pas avec la sécurité : on ferme les portes latérales alors qu’en temps normal on peut voyager à moitié dehors…

On aperçoit le viaduc d’assez loin mais il se fait désirer… Après de nombreux virages, nous nous trouvons à quelques dizaines de mètres du lit de la rivière et profitons d’une vue imprenable sur toute la vallée…

Une fois l’attraction majeure passée, et après tout de même déjà 8h de train, on se demande combien de temps il nous reste. Certains disent 2h, d’autres 4h. C’est au final après 12h de train qu’on arrive dans la chaleur de Hsipaw et qu’on est accueillis par les rabatteurs des hôtels… Lassés des connexions internet fonctionnant au ralenti, on leur demande donc s’ils ont une bonne connexion. Ils sourient et nous répondent « Oui oui, nous avoir Myanmar WiFi ». Mmmh…

Au départ venus pour nous balader quelques jours dans les villages environnants, les 45°C nous rebutent… Notre séjour devient alors culturel avec un apprentissage express de la culture Shan grâce à Win Aung, jeune guide dont la connaissance de l’histoire de son pays est impressionnante.

La Birmanie est aussi appelée Myanmar. On apprend alors que les minorités, dont les Shan, préfèrent le nom Myanmar, signifiant « rapide et fort », puisque le nom Birmanie ne représente que le peuple Birman… De peuple fort, les Shan sont devenus peuple oppressé, le Général interdisant le port des tenues traditionnelles ainsi que l’apprentissage des dialectes ! Les choses ont maintenant un petit peu changé : il est désormais autorisé de porter les tenues traditionnelles mais les locaux ont maintenant perdu cette tradition et ne les portent désormais que pour les grandes occasions et plus dans la vie de tous les jours…

On se rend ensuite au Palace Shan sur les conseils de voyageurs, lieu de résidence du dernier prince Shan, qui fut emprisonné et tué bien qu’il soit encore aujourd’hui officiellement « manquant » : selon les autorités il n’a jamais été arrêté…

Notre séjour à Hsipaw est aussi gastronomique avec une nourriture Shan très appréciée dans un pays où l’on a parfois du mal à finir nos plats tant c’est gras. On visite une usine de nouilles. Comme dans beaucoup d’endroits au Myanmar, rien n’est motorisé… Tout se fait à la main : de la pesée des pâtes à l’emballage en passant par le pliage et leur refroidissement… Un véritable spectacle !

On va ensuite déguster ces nouilles dans un boui boui. Leur soupe Shan ainsi que les samosas sont exquis !

On quitte la chaleur de Hsipaw et on embarque dans un improbable voyage en bus jusqu’à Yangon…

T & G

Bon plan photo de Hsipaw : le passage du viaduc Gokteik. Le mieux est de se mettre dans le tout dernier wagon, vous aurez ainsi tous les wagons de tête dans votre photo !

Depuis le début du voyage, on trouve que les grandes villes sont plus difficiles à visiter que les autres endroits. Il n’est pas facile de savoir dans quel quartier résider. Et les logements ne sont souvent pas donnés, par rapport au reste du pays.

Mais Mandalay, grande ville, va nous surprendre par les rencontres que nous y faisons. C’est avec Ken, Jennifer et Andy que l’on arrive à Mandalay en milieu de nuit alors qu’on pensait y arriver au petit matin. Après une tentative d’arnaque habilement maîtrisée où on nous fait visiter une chambre avec clim’ mais où on nous donne en réalité une chambre sans clim’, on se fait réveiller au doux son de la sonnette pour un petit déj’ gargantuesque…

Nous rencontrons d’abord de véritables forçats : les fabricants de feuille d’or. Leur travail consiste à marteler un bloc d’or jusqu’à obtenir 720 feuilles d’or… Épuisés, ils se relaient toutes les heures !

Mandalay est un des seuls lieux de fabrication de feuilles d’or dans tout le Myanmar. Elles seront ensuite envoyées dans tout le pays où les pélerins les achèteront à l’entrée des temples pour les apposer sur les bouddhas.

Des surhommes nous passons aux marchands de tapis jade… Dans un marché où on peine à se déplacer tant il y a de monde, les vendeurs de jade se comptent par centaines. Des petits vendeurs aux gros qui brassent des millions de Khyats…

Au détour d’une rue, on tombe sur les artistes, ceux qui façonnent les pierres. Les normes de sécurité laissent à désirer, les doigts sont en sursis permanent…

Nous nous rendons ensuite à Mandalay Hill. Pensant admirer le coucher de soleil, c’est surtout notre rencontre avec des moines venus exercer leur anglais qui a rendu cette soirée mémorable. On rencontre Michael et Jacob, de leurs surnoms donnés par des voyageurs australiens…

Avant de devenir moines à Mandalay (avec l’accent en anglais « be a monk » ressemble énormément à « be a man »…), ils étudiaient les pensées du Bouddha dans des monastères proches de leur village Shan. Bien qu’ayant étudié toute leur vie la religion bouddhiste, ils se décrivent sans éducation… Ils sont ici pour étudier l’anglais et à la différence de la France où on dit étudier pendant 3/5/8 ans, ils disent qu’ils vont étudier toute leur vie… Ils sont plus jeunes que nous mais ont l’air tellement matures !

C’est ensuite par objectif interposé que l’on rencontre des dizaines et des dizaines de villageois et moines traversant le pont U Bein à Amarapuram… Scène de la vie quotidienne pour les locaux, c’est pour nous un spectacle extraordinaire…

On ne peut partir de cet endroit mythique sans quelques petites clowneries…

Dernière soirée, dernière rencontre : les Moustache Brothers. Opposants au pouvoir, les 3 compères ont fait quelques séjours derrière les barreaux et il est encore aujourd’hui fortement déconseillé aux locaux d’assister au spectacle… Pas de souci cependant pour les voyageurs. Le spectacle, qui se fait un peu vieillissant, allie sketches, vidéos de leurs plus beaux exploits (spectacle devant la demeure d’Ann San Sun Yii, qui a conduit deux d’entre eux en prison et mention dans le film About a Boy), chants et danses traditionnelles.

Ils ne sont maintenant plus que deux, le laron principal, Par Par Lay, étant décédé il y a peu de temps, on sent la belle époque révolue…

Mais ils continuent malgré tout à donner tout leur coeur et énergie chaque jour de la semaine, 52 semaines par an !

Direction Hsipaw, dans le nord de l’état Shan !

T & G

Bon plan photo de Mandalay : le pont U Bein à Ammarapuram. Privilégiez une visite au petit matin, bien plus calme qu’au coucher de soleil…

Après trois jours de marche dans le sud de l’état Shan, on atteint les rives du Lac Inle. Comme pour mieux apprécier le beau temps à venir, on est accueillis par la pluie ! Après une longue traversée du lac, on atteint Nyaungshwe, à ne pas confondre avec son annagramme, Shwenyaung, 13 km au nord ! Nombre de voyageurs s’y sont égarés et n’ont jamais trouvé le lac ! C’est donc sous une belle pluie que l’on part à la recherche de nos gros sacs et d’un hotel. On élit domicile à Teakwood Guesthouse (Mosquito Guesthouse pour les intimes…).

Bien qu’infestée de moustiques, la guesthouse est très accueillante. On y essaie le Thanaka pour la première fois. Issue du frottement de l’écorce d’un arbre contre une pierre mouillée, la mixture est appliquée sur le visage dans le but de protéger du soleil d’une part (c’est donc mission impossible de trouver de la crème solaire en vente dans les magasins) et de rafraîchir et vitaliser la peau d’autre part. C’est en réalité une marque de beauté : tout au long de la journée, les locaux complimentent Tiffany avec des « very beautiful » à chaque coin de rue. Les locaux s’en appliquent sur le visage ou tout le corps. On se limite d’abord aux joues 😉

Bien que lieu de tourisme en devenir, le lac Inle a déjà bien changé en peu de temps puisqu’il accueille maintenant plus de 50 villages quand il en accueillait à peine 10 il y a 15 ans ! Malgré ce développement, on tombe sous le charme ! De mémoire de photographes, on ne se rappelle pas avoir visité un endroit avec un tel potentiel photographique ! Les visages, objets, paysages, absolument tout attire l’oeil ! Pas de repos à l’horizon…

On visite différents villages, ayant chacun leur spécialité. On se rend d’abord à In Phaw Khone, spécialisé dans le tissage à partir de la fibre issue de l’arbre de lotus.

On avait été séduits par la qualité des produits à Siem Reap mais on atteint ici un autre niveau. Les machines, très rustiques, datent pour certaines du début du siècle dernier, en attestent certains accessoires… Il y règne une ambiance incroyable avec les chariots qui claquent à intervalles réguliers…

On découvre ensuite les ateliers de fabrication de cigarillos à Nampan. Ceux-ci sont confectionnés à base de tabac, miel, tamarine, sucre roux, banane, alcool, sel et graines d’anis. Le tout, sans nicotine !

Direction ensuite les ateliers de bijoutiers qui transforment les pépites d’argent en bagues, colliers et boucles d’oreilles ainsi que magnifiques boîtes en bois ornées d’argent. Le travail réclame une minutie extrême : à l’oeil nu on a même du mal à discerner certains détails. Autant dire qu’une telle journée nous déleste de quelques milliers de Kyats (quelques euros/dollars).

On finit la journée par un passage au monastère des chats sauteurs qui ont, à notre grand désarroi, arrêté de sauter… Le monastère sera sans doute rebaptisé monastère des enfants marchant sur les mains après notre passage 😉

Insatiable, Guillaume remet ça le lendemain, avec en tête l’image mythique du lac…

D’abord venu pour les pêcheurs, il est en réalité ébloui par le marché de Nampan. Le marché se déplace chaque jour de village en village et revient à Nampan tous les cinq jours. Certains villages sont devenus très touristiques mais pas Nampan.

Pas un occidental à l’horizon mais plutôt des locaux en quête de bambou, noix de béthel ou autres produits locaux… C’est le marché le plus impressionnant depuis le début de notre voyage. Il est tellement grand et fréquenté que Guillaume peine à y retrouver le buraliste chez qui il a réservé le programme du mondial brésilien…

De surprise en surprise, Guillaume se rend ensuite dans le village de  Kyauk Taung où il exerce ses talents oubliés de potier… Il y a du boulot !

Pour couronner le tout, il est ensuite invité à un mariage… On l’invite ensuite à déjeuner avec l’ensemble du village. C’est juste improbable… Une journée au bon endroit au bon moment en somme 😉

Sur le départ du Lac Inle, on aperçoit des miroirs naturels absolument époustouflants. Nous sommes à deux doigts de sauter du bus mais Bagan nous attend !

T & G

Bon plan photo du Lac Inle : Le marché des cinq jours. Il suffit de trouver où il sera le jour suivant et le tour est joué !

Après une journée à Yangon qui nous a semblée interminable à attendre notre bus pour Kalaw, on arrive enfin dans cette ville paisible du sud de l’état Shan. La Birmanie est divisée en 7 régions et 7 états, les 7 états étant dénommés par le nom de la minorité y résidant.

On arrive donc à Kalaw (prononcé [kalo]) les yeux hagards à 3h30 du matin après un voyage au rythme des sons pop birmans à la mode, un arrêt sur une aire d’autoroute où l’électricité coule à flot (alors que l’autoroute est plongée dans l’obscurité totale) et un déluge qui ressemble bien à un début de mousson.

Il nous faut alors très peu de temps pour réaliser que le Myanmar a bien l’air d’être le paradis de la photo dont tout le monde parle. Malheureusement, on ne peut visiter le paradis dans son ensemble. Il y a trois types de zones en Birmanie : blanches, marrons et noires. Les blanches sont accessibles à tous, les marrons nécessitent un permis pouvant aller jusqu’à plusieurs centaines de dollars et les noires sont personna non grata, parfois même pour les locaux ! On se contentera des zones dites blanches, ce qui va déjà bien nous occuper !

Dès le surlendemain, on part en compagnie de la vieille Europe en direction du Lac Inle. La température est douce, ce qui rend la marche agréable. On a même droit à une petite pluie fine de temps en temps pour nous rafraîchir. On atteint rapidement un point de vue imprenable sur la vallée de Kalaw.

Après quelques montées et descentes, on atteint un village Danu. On déjeune dans une petite maison ou l’on dévore des chapatis nous rappelant l’Inde !

En repartant, on s’arrête à l’école du village. Il y a une trentaine d’enfants, émerveillés par notre passage. On ne s’éternise pas trop, leur apprentissage de l’anglais attend !

La pluie débarque, rendant les chemins bien glissants. On se croirait presque revenus à Phnom Penh… Plus on s’éloigne de Kalaw, plus la vie se fait rurale. On se balade au milieu des champs et il y a énormement de monde qui travaille dur malgré la pluie.

Notre passage est rythmé par les Mingalaba (Bonjour en birman) lancés par les locaux. On n’avait pas encore rencontré de peuple aussi accueillant et souriant. Quel régal !

On arrive au village de Sherpin avant que la météo ne se gâte trop. Avant de passer à table, on assiste à un véritable concert lors de la récitation des leçons.

Notre cuisinier personnel, Jey Ho, nous régale avec une myriade de plats birmans et shans.

Le lendemain, c’est sous la pluie que l’on quitte le village. On ne change pas une méthode qui gagne : paysages magnifiques, vie rurale d’un autre siècle et locaux aux visages incroyables avant d’arriver à un monastère pour notre pause déjeuner.

C’est aussi l’heure de la pause pour les moines qui jouent au foot, aux quilles ou regardent la télé.

On atteint Kyauksee, village Pa-O, en fin de journée. La pluie s’est arrêtée, les villageois sont encore en train de s’affairer quand on arrive. Certains coupent du bambou, d’autres fabriquent des paniers en bambou (à une vitesse dépassant l’entendement), ou rentrent des champs à dos de chars tirés par les buffalos. Un spectacle permanent…

Après une nuit dans une cabane faite exclusivement de bambou écourtée par les champs d’un coq sur le mauvais fuseau horaire, on prend la direction du Lac Inle.

On ne tarde pas à apercevoir le lac, raison d’être du trek…

Mais ce n’est qu’après de longues heures, où ça commence à tirer sur les guiboles et les épaules, que l’on atteint le graal.

Un dernier repas préparé par notre divin cuisinier et on embarque sur le lac. Et devinez quoi, c’est la pluie qui nous accueille… Espérons qu’elle ne s’acharne pas trop !

T & G

Bon plan photo du trek Kalaw-Lac Inle : Soyez à l’affût à chaque instant. Tout est absolument incroyable : les paysages, visages, objets de la vie quotidienne…